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3.9. Lake Urmia - Täbris

Apropos ruhiger Platz. Irgendwann am Abend, wir sind gerade ins Bett, kommt ein schnelles Fahrzeug und ein Bewaffneter steigt aus. Es klopft, wir nicht adäquat angezogen. Wir sind aber nicht sonderlich erschrocken, denn es ist ein Pick-Up den wir schon am Nachmittag am See gesehen haben, mit den beiden gleichen Soldaten, die  uns damals gewinkt haben. Tinu zieht sich an, öffnet die Türe, der Soldat sagt ein paar Worte auf Farsi, Tinu ein paar auf Englisch, sie verstehen beide das andere nicht. Der Soldat ist freundlich, verabschiedet sich - und weg sind sie. 

Tinu macht eine Nachtaufnahme mit Langzeitbeleuchtung mit seiner Go-Pro Kamera. Wir gehen wieder ins Bett, aber schon vor sechs Uhr kommen die ersten paar Fahrzeuge, die an uns vorbeifahren um weiss Gott wohin zu gehen. Denn nach uns ist die Bucht irgendwo zu Ende. Auf jeden Fall will Tinu die Go-Pro wieder reinholen, nicht dass die noch einer mitnimmt. Er will gerade wieder zurück in die Federn, als er hört wie einer sich komplett einsandet. So ein Depp. Bis auf die Achse steht er im feinen Sand, Tinu nimmt die Schaufel und geht im zu Hilfe. Auch nach einer Stunde konnte das Auto nicht befreit werden, denn immer wenn sie ihn rausgeschaufelt hatten, hat der am Steuer viel zu viel Gas gegeben und ist noch mehr abgesoffen. Eigentlich will er, dass wir ihn mit dem Indy rausziehen. Tinu hat aber keine Lust alles auszupacken, und sagt er habe kein Seil. Also will der Typ jemanden mit Traktor anrufen, aber natürlich hat sein Handy kein Akku. Tinu holt die Powerbar und lädt sein Telefon, bis er genug Saft hat. um seinen Freund anzurufen. Ich würde sagen, der hatte heute Morgen Weihnacht und Geburtstag zusammen. Das nächste mal wird Tinu mit ziemlicher Sicherheit weder mit Schaufel noch mit der Powerbar in der Bucht stehen...

Der Tag beginnt also früh, wir verlassen nach dem ersten Kaffee die Bucht und nehmen noch einen zweiten mit. Im kleinen nahgelegenen Dorf, haben wir einen kleinen Laden gesehen, dort wollen wir Brot kaufen. Beim Laden angekommen, sehe ich schon von draussen, dass Brot nicht in seinem Sortiment ist. Aber eine alte Frau kommt mit einem grossen Packet Etwas in Tuch eingewickelt um die Ecke - und das sieht sehr nach Brot aus. Ich mache ihr Gesten und deute auf das Brot...sie weist mir den Weg und bereits nach ein paar Metern rieche ich es auch. Frisches Brot. Durch ein kleines Fenster sieht man die beiden Bäcker bei der Arbeit. Diesmal ist es nicht ein dickes Fladenbrot wie in Khoy, sondern hauchdünn, eher wie bei uns Fasnachtsküchlein aber natürlich salzig. Der alte Bäcker fragt mich wie viele, ich halte zwei Finger hoch. Er nickt, nimmt einen grossen Plastiksack und packt fünf von den riesigen Broten ein. Ich gehe davon aus, dass dies für einen anderen Kunden ist, denn neben mir palavern zwei Männer. Aber nein, der Bäcker reicht mir die Tüte heraus, und als ich ihm Geld geben will winkt er ab. Geschenkt. Welcome to Iran!

Unterwegs knabbern wir also an unserem noch warmen Brot und machen uns auf den Weg Richtung Täbris. 1.5 Mio Einwohner und gemäss Erfan eher konservativ. Der Verkehr ist irgendwie chaotisch und doch relativ kontrolliert. Die Strassen sind in der Regel vierspurig, aber die Iraner machen mindestens sechs daraus, einer fährt immer in der Mitte und wie bei der Formel eins wird rechts noch über den Pannenstreifen überholt und zwischen zwei nahen Fahrzeugen eingeschert. Aber es funktioniert wir sehen nirgends Unfälle. Erfan meinte, Blinker und Hupen hätten nicht das gleiche Gewicht wie Handzeichen. Der Finger (wie bei uns der Mahnfinger) im rechten Moment aus dem Fenster und alle bleiben wo sie sind und lassen einen einbiegen... läuft!

In Täbris gibt es einen grossen Park wo man stehen darf, den El-Goli Park, und den einzigen Camping mitten im Zentrum. Wir entscheiden uns für das Zentrum und biegen vor den Eingang des dazugehörenden Parks. Wir sehen nirgends Zelte und suchen zu Fuss. Wir haben nämlich momentan Schatten unter einem grossen Baum - und die sind sehr rar, also lassen wir den Indy dort stehen. Nach ein paar hundert Metern sehen wir den "Camping". Volle Sonne - bei fast 40°, belegt von vielen Grossfamilien die aussehen wie von der Ethnie der Romas - gefällt uns nicht so. Wir beschliessen das Auto zu lassen wo es ist, scheint uns ein guter Platz zu sein. Nach einer "kühlen" Dusche (ich möchte mal, dass das Wasser im Winter zu Hause so warm wäre), machen wir uns zu Fuss auf den Weg in die Stadt. Wir haben ganz in der Nähe eine Metro Station gesehen, und wollen das mal ausprobieren, sonst gibts ja dann immer noch Taxis. Wir verschwinden also in den Tiefen der Metro, sehen eine Anzeigetafel mit unserem Ziel, der nächste Zug fährt aber erst in 15 Minuten. Wir überlegen gerade ob wir so lange warten wollen, als uns eine kurzhaarige (!) Frau ohne Hijab (!) in gutem Englisch anspricht, ob sie uns helfen könne. Ja gerne, wir fragen ob dies die richtige Linie ist und die wirklich erst in 15 Minuten fährt. Sie meint lachend nein, die fahren viel öfter aber die Linie sei für den grossen Bazar die richtige. Sie geht an einen Ticketschalter und will für uns zwei Tickets kaufen. Als ich ihr Geld hinstrecke, weist sie das zurück und meint, nein nein, sie übernehme das. Sie streckt also dem Mann am Ticketschalter das Geld für unsere beiden Tickets hin, aber der lehnt ab, und meint die Fahrt sei geschenkt. Wir sollen einfach durch die Drehkreuze. Welcome to Iran!

Nach zwei, drei Minuten fährt eine total saubere, moderne und schön gekühlte Metro ein, und wir unterhalten uns noch ein wenig mit der netten Dame. Sie ist Public Relations Manager in einer Industrieanlage die Kabel herstellt. Englisch hat sie sich selber beigebracht - wie Erfan und andere übrigens auch. Ich frage sie, ob die Stadt für Frauen am Abend spät sicher ist. Sie meint eigentlich schon, aber Frauen seien hier nur selten am Abend alleine unterwegs. Dafür sorge die Familie...Sie empfiehlt uns noch, unbedingt auf dem großen Bazar Kebab mit Reis und Butter (?) zu essen und wir verabschieden uns an unserer Haltestelle. So nett.

Unsere Haltestelle ist wirklich nah beim Bazar, nur ein zwei Strassen mit vielen Gemüseständen und kleinen Spezial-Läden. Da ist der Sanitär, der Elektriker, der Maler und natürlich Klamotten und Spielsachen. Die Gemüsestände haben im Moment eine grosse Auswahl. Es ist Erntezeit. Pflaumen, flache und normale Pfirsiche, Trauben, Melonen in allen Farben und Grössen, und bereits Herbstgemüse wie Kabis, Maronen und Kürbis. Kartoffeln und schöne Zwiebeln hat es sowieso immer, es gibt überall Oliven und Öl, und was wir besonders toll finden: Grosse Sonnenblumenköpfe. Die Türken und die Iraner lieben ja das Knuspern von Sonnenblumenkernen beim Zusammensitzen und Plaudern. Hier werden aber keine bereits gepulten und gerösteten Kerne gegessen, sondern ein ganzer Sonnenblumenkopf kommt auf den Tisch und jeder nimmt sich was er haben möchte. Soo cool. Knusperzeugs und Deko in einem...

In den Gängen des über 500 Jahre alten, UNESCO geschützten Bazars angenehm kühl. Die dicken Mauern halten die Hitze draussen, und mittlerweile gibt es auch kleine Geschäfte mit Aircon. Vor allem der Goldbazar ist riesig, in einem Land mit einer hohen Inflation ist das edle Metall immer noch eine gute Geldanlage. Die wunderbaren Düfte von Safran und Zimt, frischem Tahini, Tee und frische gemahlenem Kaffee wabbern durch die langen Korridore. Wir werden oft gegrüßt und gefragt woher wir kommen. Und immer: Welcome in Iran!

Leider ist die grosse und weltberühmte Teppichhalle bereits geschlossen. Erfan hat uns schon gesagt, dass Teppichgeschäfte immer als erste schliessen. Die gehen davon aus, dass sich Teppiche vor allem Menschen mit Geld leisten, die nicht zwingend erst nach Feierabend vorbeikommen können. Wer Geld hat kann sich bereits am Morgen mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen...Also da müssen wir wohl nochmal zurückkommen, wenn der Bazar geöffnet ist. Schliesslich sind die Teppiche aus Täbris weltberühmt.

Bei uns macht sich langsam Hunger breit und wir suchen den angeschriebenen Foodmarket. Finden ihn nicht. Tinu fragt eine junge Frau (da junge Menschen öfter Englisch können), ob sie uns den Weg sagen kann. Ihre kleine Schwester, die sehr gutes Englisch spricht und die Mama gesellen sich dazu, und sind stolz wie Oskar Touristen aufgegabelt zu haben. Nach längerem plaudern, setzen wir uns in Bewegung, sie wollen uns einen Kebabladen zeigen. Pech, der ist leider schon geschlossen. Nachdem ein anderer ebenfalls den Betrieb schon eingestellt hat, fragen sie an einem der Gewürzstände, und der Verkäufer meint, es seien alle schon zu, da der Bazar bald schliesst. Sie wollen uns zu sich einladen, wir lehnen ab, sie fragen nochmal, wir entschuldigen uns, dass wir noch etwas die Stadt anschauen möchten, weil wir morgen schon wieder weiterziehen. Sie insistieren nicht und wir erinnern uns: Eine Einladung sollte man mindestens drei mal ablehnen, damit das gegenüber nicht das Gesicht verliert und trotzdem seinen Willen kundgetan hat. Ich würde sagen, erste Hürde erfolgreich gemeistert (ich glaube, in Zukunft werden wir einfach sagen wir seien noch mit Freunden verabredet. Dann kommen alle gut weg). Natürlich fragt mich die Mama nach unseren Kindern. Und natürlich haben wir schon auf der Panamericana gefühlte 100 mal gesagt, dass wir keine haben. Darauf folgt dann immer ein trauriger Blick und Mitleidsbekundungen, dass es nicht geklappt hat :-) (die notta bene nicht nötig ist).

Für diese Reise haben wir uns eine neue Strategie zurecht gelegt. Liebe Freunde, mehr als 20 Jahre jünger als wir, stellen sich zur Verfügung als unsere Kinder herzuhalten. Also haben wir ein Fotoalbum auf dem Handy mit netten Fotos von Cynthi und Mike, und zeigen die her, wenn es gewünscht ist. Läuft! An dieser Stelle lieben Dank an unsere Kids ad interim. Wir könnten uns keine besseren wünschen🤣!

Jedenfalls tauschen die einen noch Instaprofile aus, dann verabschieden wir uns. Verlassen die Gassen des geschlossenen Bazars, und draussen hat es in der Zwischenzeit bestimmt schon 2° abgekühlt. Wir suchen uns also ein Resti, und sind vielleicht im falschen Viertel. Auf jeden Fall sind wir zwischen Klamotten und Schuhen gelandet, irgendwo hat ein Kellerlokal geöffnet, aber wir ziehen uns rasch zurück, als wir die verdreckten Tische und Essensresten sehen. 

Gleich darauf erspähen wir ein Resti im 1.Stock und bereits der Eingang macht einen guten Eindruck. Wir erklimmen also die bunt beleuchtete Treppe und kommen in einen Raum, eher einem italienischen Palazzi gleich, denn iranisch. Eine Frau begrüßt uns in Farsi, kommt aber recht schnell ins Schleudern als sie merkt, dass dies nicht unsere Muttersprache ist. Sie ruft eine junge Kollegin, vielleicht auch die Tochter, die ein paar Worte Englisch kann. Ja gerne, wir können hier essen. Sie weisst uns an, einen der freien Tische zu wählen und wir setzten uns. Als erstes fällt uns auf, dass hier viele Frauen den Hijab nicht tragen oder nur dürftig irgendwie ein wenig die  Haare bedecken. Sehr gut, dann hab ich auch keinen Stress mit den herauslugenden Haarsträhnen. 

Wir fragen nach der Karte, aber die ist natürlich auch nur in Farsi. Wir fragen nach Kebab und Reis - wie die Dame in der Metro empfohlen hat und die Kleine nickt. Huscht ab und kommt mit einer grossen Schüssel Suppe wieder. Sie stellt sie in die Mitte und bringt zwei kleine Schälchen. Uns fällt auf, dass die Suppe auf allen Tischen steht und alle Kebab essen. Also Menu eins oder nur das eine Gericht auf der Karte? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht war das die allerbeste Suppe ever! Safransuppe mit frischen Granatapfel Kernen. MEGA. Danach kommt ein frischer Kebab, also Spiess vom Feuer, mit gegrillten Tomaten, Oliven und einer Limette, separat eine Platte mit Reis und ein Tellerchen mit Butter (!?) und Zwiebel. Auf anderen Tischen sehen wir, dass die Butter dem Trockenreis beigemischt wird. Wir machen das auch, aber die Butter schmeckt uns nicht so gut. Wir lassen das also, geben Lime über den Kebab, kosten vom wirklich guten Fleisch und haben ein sehr feines und offenbar typisches persisches Essen. Wir loben bei den zwei Damen im Service die wirklich guten Gerichte und dann kommt der Chef persönlich strahlend aus der Küche. Er meint, wir sollen noch sitzen bleiben und verschwindet wieder in seinem Reich. Ein paar Minuten später kommt er strahlend mit zwei dampfenden Sarfan Tees um die Ecke. Ein Geheimrezept des Chefs und natürlich offeriert. Welcome to Iran!..und ich bin eigentlich nicht so der Safran Fan. Aber hier, könnt ich es noch werden!

Übrigens hat sich eine Dame beim verlassen des Restaurants kurz bei uns vorgestellt. Eine Iranerin, die schon lange in Schweden lebt. Sie begrüsst uns und wünscht uns eine tolle Reise. Kurze Zeit später kommt die Kellnerin des Restaurants mit einem Zettel in der Hand und macht Handzeichen, dass eben diese Dame nochmal angerufen habe und ihren Namen und die Telefonnummer für uns da gelassen habe. Falls wir Hilfe brauchen oder eine Übersetzung dürfen wir sie jederzeit anrufen! Wirklich mega!

Wir verlassen das Restaurant, nachdem wir versprochen haben, die Fotos die Tinu gemacht hat auf ihrem Instagram Account zu posten, und landen wieder direkt in der Fussgängerzone. Da ist mittlerweile mächtig was los. Offenbar kommen die Iraner auch erst aus den Löchern, wenn die Temperatur gegen "erträglich" sinkt. Überall wird gestöbert, geplaudert, ganze Familien sind unterwegs, denn morgen ist ja Feiertag und vor zehn Uhr sind sowieso nur wenige Restaurants gut belegt. 

Irgendwann bummeln wir wieder in Richtung Metro, natürlich werden wir auch zu dieser Fahrt eingeladen, und als wir bei unserer Haltestelle aussteigen winkt uns der Mann am Ticketschalter freundlich zu. Bei unserem Indy tanzt jetzt auch der Bär. Picknick ist bei den Iranern ebenfalls erst spät angesagt, und der Park füllt und füllt sich. Wir werden eingeparkt, aber egal, wir wollen sowieso nicht weg. Noch ein paar Plaudereien hier und da, dann ruft unsere Heija. Wir sind ein bisschen erschlagen, ob all der Eindrücke der ersten Tage. Es ist toll, fremd und doch nicht, orientalisch aber nicht nur, immer extrem freundlich - IRAN halt.